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MASCARAS DEL MUNDO (103) Zangarrón.

ZANGARRÓN

Autor: Jose Javier Sánchez Hernández

Material: cuero, crin de caballo y engalanes. 

2.022, Zamora, España (EUROPA) 

 

«Nadie explicárselo puede; son costumbres que aquí rigen. Ni papeles revolviendo ni en los archivos buscando, se halló lo que estamos viendo, ni cómo vino ni cuándo.Tan antigua debe serla rarísima función, que ya se debió perderla causa de su invención. Mas, como dice el refrán que costumbres hacen leyes, tan respetadas están como órdenes de los reyes»

Juan Ignacio Martínez de la Fuente (Sonzoles 1.914)

 

El origen del Zangarrón que  se celebra en Sanzoles desde las vísperas del día 25 de diciembre por la tarde y también al día siguiente, 26 de diciembre, es incierto, como el de casi todas las máscaras del Mundo.

Esta mascarada es la primera de las numerosas que se celebran en la provincia de Zamora y, en general, en Castilla y León.

Dice la leyenda que la peste se extendía por el pueblo y los lugareños imploraban  a San Esteban para que les librase de ella y, como esto no ocurría, el párroco sacó al santo en procesión. Los vecinos cansados de que el santo no escuchase sus plegarias decidieron apedrearlo. Un vecino, en desacuerdo con tales actos, se disfrazó de personaje enmascarado asustando a las gentes y defendiendo así al santo.

Si ese es ciertamente el origen del Zangarrón es algo que se ha perdido en los albores de la historia. Muchas veces, «estudiosos» poco exigentes preguntan razones al vecino con mas ganas de hablar y agradar, éste les cuenta una imaginativa versión bien regada con vino, y de eso se hace un doctorado. 

Contra esa leyenda, el autor de esta pieza, José Javier Sánchez, además de artista estudioso del mundo mascarero, sostiene que ésta y otras máscaras ibéricas y europeas tienen un origen en usos tradicionales de nuestros ancestros con la función de defenderse y espantar a los lobos, el depredador natural de estas zonas rurales, hoy en vías de extinción pero hace poco más de un siglo el enemigo más temido por agricultores y ganaderos de estas zonas. 

Como dato curioso comentar que la comida del mutis celebrada por los quintos, los danzantes, el tamborilero y el Zangarrón de Sanzoles, como final de la mascarada, tiene la particularidad de que no pueden hablar y, quien lo hace, recibe un vergazo y una multa que servirá para pagar los cafés y las copas posteriores a la comida.

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Ourense. Un lugar recóndito.

Vine a Ourense hace 25 años con mi hijo en la cuna. Y, en aquel entonces, con su madre también. Vine a buscar una máscara, concretamente un Peliqueiro, y allí conocí al sastre de Castro, Francisco Añel Alonso.

 

D. Francisco era, según la mayoría, el mejor creador de Peliqueiros del país. Entonces, cuando lo visité, Don Francisco, ya mayor, con esa edad indefinida que tiene la gente de campo, estaba decidido a dejar su trabajo desanimado por no encontrar sucesor entre los jóvenes de los alrededores. En esta zona, dura y degradada, la juventud estaba más preocupada por encontrar un trabajo que garantizara su futuro que por conservar tradiciones ancestrales. En muchos casos se encontraba este desánimo entre quienes trabajaban las máscaras, un arte entonces poco conocido y valorado. 

Hace un par de años el sastre de Castro falleció viendo que, aunque las zonas rurales continúan viviendo un éxodo de sabia joven considerable, el Entroido, el carnaval gallego, y las mascaradas en general, están volviendo a vivir una edad de oro porque la gente se está dando cuenta de lo importante que es preservar la cultura que personaliza a los pueblos, haciéndolos únicos y dignos de conocer. Nos estamos cargando el mar y la montaña asi que «sólo» nos queda cultura. Y, dentro de esas culturas propias, el mundo de las mascaras es especialmente fascinante. 

Ahora he vuelto a Ourense, otra vez, para vivir un festival de mascaras de la Península Ibérica: el ViboMask. 

De camino, no puedo resistir la tentación de parar a comer en Aranda del Duero. Ya me lo he hecho venir bien para llegar justo a la hora: aquí hacen el mejor cordero lechón al horno del Mundo mundial universal. Una delicatesen. Dos veces al año no hace daño. Más si. 

Me doy otro lujo y esta vez hago fonda en una casa reformada de Mourisca, una aldea a 3 kilómetros de Viana do Bollo. Son muchas horas de coche y estoy baldado. Aire puro, silencio, ducha caliente, cama mullida, sábanas limpias…

Visita al pueblo por la mañana, un pueblecito típico de Ourense. Se ve que tuvo tiempos mejores. Me enrollo con el señor de un bar, ya entrado en los 70, que me explica que antes aquí, en Viana, había el doble de habitantes pero que, poco a poco, la gente joven se ha ido marchando por falta de oportunidades. La vida rural no deja de ser rentable y tiene sus ventajas pero, desde luego, es dura. También me dice que aquí, casi delante de su bar, había antes una discoteca y, los fines de semana, esto era un hervidero de gente. El local, lleno de humo, se abarrotaba de juventud y ellos hacían un buen dinerito. Ahora en el local hay cuatro tertulianos y muy poca tertulia. Como en todos lados hay de todo pero, en estas zonas del Ourense rural, la gente es seca, muy seca. Un forastero… no es de aquí. 

Una comilona tremenda por 15 euritos, menú de pueblo tipo embutidos y puchero, y empieza el festival mascarero, Un mundo teatrero aupado por el incógnito a la interacción. Lo paso bien. Desfilan grupos culturales de toda Galicia, Portugal, País Vasco, Italia…  Boteiros, Peliqueiros, Caretos de Lazarim, Mamuthones… Espantan a los espíritus, recuerdan a sus muertos, relatan su pasado… un akelarre de transformación, un hechizo colectivo… Me lio a hacer fotos y acabo agotado. Voy a darle una paliza a la cama…

Hoy hay repetición de la jugada en Vilariño, pero yo lo dedico a mi otra pasión: caminar. De lugares para caminar Ourense también va sobrado. Llegando a A Gonza hay una ruta muy guapa: ruta do mazizo de Peña Trevinca.

Dos enormes mastines custodian la entrada al camino. Da miedito pasar pero tampoco hay otro remedio. A ver como son….bajo y se acercan moviendo la cola. Buffff… prueba superada. En esta zona hay lobos y parece ser que la pareja de mastines son los guardianes del ganado.   Vacas y caballos campan por aqui, en casi absoluta libertad, y dicen que también jabalies y ciervos. 

Llego a Pedra do Lombo, a casi 1300 metros, con unas vistas magníficas. Pienso que cada día es más difícil viajar como antes y ver magníficos paisajes en lugares lejanos pero que esto, mas cerquita, es ya un maravilloso regalo. 

Son menos de 3 horitas de paseo con poco nivel, pero Naturaleza a tope con un ventoso silencio de soledad y aroma de lugar recóndito. Abajo esperan los mastines y, ahora ya amigos, se acercan a mi moviendo las colas y, bajando hacia el pueblo, no puedo, ni quiero, quitarme la sonrisa de la boca. La Naturaleza me hace sentir bien, muy bien… 

Domingo tarde a descansar, escribir, pensar… Tanto viajar me ha quitado las prisas y es que yo sigo con la sonrisa, supongo que sonrisa «tonta». Esta sociedad ha llegado un momento tan jodido que si alguien te pregunta «¿como estás? » y tu contestas algo como «Estoy contento» o «Soy feliz» , el otro te pregunta: «¿Y eso? Por qué? ¿Qué ha pasado». Pues ha pasado… un viaje cortito por Ourense.

¡Ah! Por cierto: no me topé, creo, con ninguna meiga pero, aquí, en Ourense, en el ambiente se nota… «Haberlas haylas».

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Extremadura (y 2). Badajoz. Conquistadores y romanos.

«Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás» Robert Frank.

De camino a Mérida, es casi obligación parar en Trujillo. Volvemos a los «conquistadores»,. Allí nacieron Francisco Pizarro, Alonso de Hinojosa, Francisco de Orellana, Francisco y Gonzalo de las Casas, Gaspar de Carvajal y Diego García de Paredes, por mencionar a los que, de una forma u otra, se hicireron más o menos famosos. Un montón de aventureros de mejor o peor naturaleza y condición. 

Podría parecer que el hecho de que en un pequeño lugar del Mundo nazcan muchas personas extraordinarias que, entendámonos, no siempre es lo mismo que extraordinarias personas, es algo telúrico o mágico. No lo creo. Solo el hecho de un clima duro, difícil supervivencia y referencias o ejemplos a seguir es más que suficiente. Igual que en mi pueblo, en Begur, muchos marcharon a las Américas para intentar hacer fortuna en el sigl XIX, en el XVI de Trujillo partieron muchos hombres hacia el Nuevo Mundo. El tema ya sabemos cómo fué y cómo acabó, con sus venturas y desventuras y sus grandezas y miserias, sobre todo miserias, No me apetece mucho hablar del tema. 

La verdad es que el conjunto monumental de Trujillo, no siendo yo de mucho monumento, impresiona. Callejear por aquí tiene un sabor medieval de lo más auténtico y te  traslada hasta aquel siglo XVI en volandas de conciertos de campanas. La casi absoluta ausencia de turismo ayuda. Paz y silencio.  

Un poquitín de polémica: siete localidades de Extremadura están entre las más pobres del país. Es cierto que yo no he ido a ninguna de ellas, pero lo que dicen de que Extremadura es una zona deprimida no me acaba de cuadrar. Por signos externos, veo mucha riqueza y gente que parece muy rica. Tierras cultivables (pimentón, cerezas, tabaco, vides y bodegas), plazas de toros en cada pueblo, monumentos históricos bien conservados, autovías gratuitas impresionantes, agua para ahogar, caballos, coches de gama alta, energía de todo tipo por un tubo, gastronomía magnífica, polígonos industriales a tope, precios altos, latifundios… No sé, a lo mejor es que sólo parece que hay mucho y no es verdad pero, a lo peor, es que todo lo mal repartido es poco.

Carretera y manta y ya es provincia de Badajoz. Como Merída es «carete», y hay que mirar la economía, es recomendable montar campo base a unos kilómetros de ahí y hacer noche, o noches en, por ejemplo, Villanueva de la Serena.

Pero antes de atacar Mérida, lo primero es lo primero, cena esa misma noche con Mario y Laura, que viven a 10 minutos de aquí en coche. Mario y Laura son bloggers especialistas en Extremadura y, sobre todo, amigos (contaldeviajar.com). Resulta curioso pero en el mundo blogger, no sé por qué, suele haber muy buen ambiente y los unos no ayudamos a los otros sin el menor asomo de malos rollos de competencias y tal y tal y tal. O quizás es que yo siempre me encuentro buena gente por el Mundo. No sé. Es un fenómeno a estudiar. Total, que aunque hasta ahora sólo nos conocíamos virtualmente, tenemos una buena y fuerte relación. Cariño incluso, yo diría. La cena resulta deliciosa y divertida y la cama espera hasta la madrugada. 

Amanece demasiado pronto pero hay que seguir. Mérida, la Augusta Emerita de los romanos, es totalmente fuera de lo normal. 

Sus orígenes datan del año 25 a.C., y llegó a ser la capital de la provincia romana de Lusitania. Hoy en día se conservan perfectamente  el gran puente sobre el río Guadiana, el anfiteatro y el teatro, realmente únicos, un circo y varios monumentos extraordinarios como el Arco de Trajano o el Templo de Diana. 

Hay más, desde luego, mucho más a escribir sobre Merida, al fin y al cabo han pasado ya mas de 2.000 años de aquello.  

Por ejemplo, y para muestra un botón, un poco de arqueología barera…Quedamos con otro amigo, Jorge, en la tasca El Chinche, un lugar incalificable e inclasificable. No tiene rótulo de entrada, esta forrado de motivos toreros, los parroquianos se traen su propio picoteo o incluso comida, se juega a cartas horas y horas y… y ahi, «sirviendo» , esta el Chinche. El Chinche, hijo del Chinche, su padre. Y pongo entre comillas lo de «sirviendo» porque eso lo hace si le da la gana y cuando le apetece. Antes, si eres forastero, te tienta como a un toro y te somete a un autentico y furibundo ataque de esgrima verbal. Si le gusta tu defensa y réplica… has entrado en el cielo/infierno sólo accesible a nativos y naturales. No, no me gusta nada, pero nada, nada, el tema torero, pero creo qie la gente debemos incidir en lo que nos une, no en lo que nos separa. 

Dicen que El Chinche tiene el vino mas barato de España, una rosado con gaseosa traicionero de esos que entran fácil con «la calor» y, una vez dentro, te montan una juerga en el cerebro de Padre y muy Señor Mio. Y empezamos antes del mediodia. Reconozco que huí a las pocas horas y que nunca he visto mas claro aquello de que, en ocasiones, «una retirada a tiempo es una victoria». Hoy hay, otra vez, cena de amigos y no es plan de quemar las naves… 

Coincido aquí con el Festival Internacional de teatro clásico de Mérida. Imposible ir a ninguna representación porque, desgraciadamente, no me cabe, pero orgulloso de la numerosísima participación catalana en el evento. El teatro en Catalunya tiene una tradición importantísima y es apreciado en todo el Mundo. Nuestros representantes en el gremio son un orgullo. 

Acaba el viaje con cena de todos los viejos amigos que no conocíamos, hablando de satisfacciones presentes y de proyectos futuros. Quien sabe… Laura, Mario y Jorge, un placer. Seguimos. Nos vemos por el Mundo. 

Una enorme luna llena aparece para poner el broche a este viaje regalándome una imagen de colores impresionistas. 

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Extremadura (1). Cáceres. Valles y veras.

Hacia años que tenía curiosidad por conocer Extremadura, las unión de las dos provincias más grandes de España, una región cargada hasta los topes de Historia y leyenda.

Estoy en la provincia de Cáceres. 

Plasencia es un pueblo grandote, o una ciudad chiquitilla, enjaulada por murallas medievales mas o menos bien conservadas pero ya bien desparramado extramuros. El virus ha hecho estragos, como en todos lados, y hay muy poquito ambiente por las calles. Una plaza mayor, iglesias, una catedral y un acueducto, el rio Jerte y muchas casas y comercios en venta o alquiler. Poco más que decir, la verdad. Tampoco el sofocante calor del verano extremeño da para muchas alegrías de paseo.

El que sí es una perlita, a unos 35 kilómetros de allí, es Hervás, en el Valle del rio Ambroz. Un bonito pueblo blanco con centro en la iglesia de Santa Maria de Aguas Vivas y con un barrio judío impoluto. Mucha agua por aqui. Travesía de casi 4 horas, ida y vuelta, hasta La Chorrera, una cascada natural de agua de unos 30 metros. 

En un rincón del camino veo un letrero que dice «Coto de pesca sin muerte». Échale guindas al pavo. Lo he visto en muchos lugares del Mundo pero nunca deja de sorprenderme. No quiero faltar a nadie pero tengo derecho a opinar: practicar ese deporte, y ya no te digo haberlo inventado, es, para mí, algo que sólo puede hacer un ser extrañísimo. Ningún animal haría eso con ninguna otra especie y, si eso nos viene de nuestra parte racional, actualizar las técnicas de lobotomía podría ser interesante. ¿A quien se le ocurre tocar los huevos a los animales de esa forma? ¿Para qué? A mi ya me pone de los nervios ver a un crío con gafas y tubo sacar un pulpo a la playa  y ponerlo en un cubo con agua, para no se qué degenerados experimentos, hasta que el aspirante a Menguele tiene a bien devolverlo a su habitat así que, ver como alguien pesca una trucha sólo para arrancarle el anzuelo y volverlo a tirar al rio me parece… Me niego a calificarlo si no es en presencia de mi abogado. En fin… 

Total, bonita excursión, vuelta a Plasencia y mañana ya hacia Jaraiz de la Vera. En La Vera, claro. 

A 1 horita de sol de justicia caminando desde Jaraiz voy a ver El Lago, una piscina natural que debió ser una maravilla. Hoy es un atractivo dominguero sin más donde también se puede llegar con coche y, por tanto, las familias aterrizan para solaz y descanso acompañado de ágapes pantagruélicos en restaurantes varios o con pícnic propio. Es lo que hay y no juzgo, pero tampoco uso. Ya se sabe que yo soy rarete. 

Un paseito por Cuacos de Yuste, uno de esos cientos de pueblos que hay en España donde la vida pasa como un rio largo y tranquilo entre el trabajo del campo, la fresca desde una silla en la calle delante «la casa» y el rosario en la iglesia, donde las cigüeñas anidan sin problema, hay más fuentes que bares y donde los jóvenes no se quedan ni locos a recoger la riqueza que abunda entre tanto silencio. Tradicionalmente, aquí un joven es capaz antes de huir a las penurias de la conquista de un continente que a aguantar la soledad que inunda tanta riqueza natural. 

Una curiosidad: me dicen que en esta comarca se produce el 80% del tabaco de España, pero se «va fuera». Es decir, se va a las fábricas donde hacen las oportunas mezclas y aquí no se pude vender ni a granel. Sería contrabando, me dicen. No seré yo quien lo intente entender. 

Otra joyita rural: Guijo de Santa Barbara. Desde ahí, sendero guapo hasta la Ermita Refugio de Nuestra Señora de las Nieves (1.550 mtrs) con vistas a la sierra, todo tomado por vacas demasiado parecidas a toros, para mi gusto, y bajada por la otra ladera, hacia la garganta Jaranda, vadeando varias veces el rio por puentes de madera centenarios y pillar el camino de Castilla, antigua via de trashumancia y comercio de trueque con Ávila, hasta El Trabuquete, llegando otra vez a Guijo. Casi 5 horitas. 

Por la tarde he de pasar por Piornal, el pueblo mas alto de Extremadura en pleno Valle del Jerte, porque he de ir a buscar un Jarramplas que pedí hace ahora ya 5 meses. Un Jarramplas es una mascara que protagoniza cada año la ancestral fiesta del pueblo. Cada loco con su tema. 

Una ensalada para comer y unos pinchitos para cenar y mañana será otro día. Eso son otros dos fenómenos a estudiar: las ensaladas y las tapas. Me gusta la carne, pero con un par de veces a la semana voy que chuto. Sabe mejor lo escaso y lo de la carne y el medio ambiente tiene su guasa. A quien le interese que le pregunté a Mr Google. A los políticos mejor que no. Aunque, desde luego, un poquito de jamón… Y lo de los pinchitos o tapas es tremendo: pagas dos vinos, te regalan dos tapas y ya has cenado. ¿Cómo se lo hacen para que les salga la cuenta? Eso si es un misterio y no los ovnis y Tutankamon. 

Acabo la Extremadura Norte con la travesía circular de la Garganta del Infierno, desde el Centro de Interpretación de la Reserva Natural a Los Pilones y de ahí a Jerte y vuelta al Centro. Precioso. 

Y …. : no me voy a ir de aquí sin ver Mérida ¿no?

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Amigos Viajeros. Con Tal de Viajar.

Laura y Mario son dos jóvenes viajeros de Badajoz. Su blog, ContaldeViajar, está especializado en viajes y excursiones de deporte y naturaleza, sobre todo por Extremadura. Y no viajan solos, sino con Gala, su Yorkshire Terrier.

Para los que viajáis con MASCOTA pues, imprescindible el blog de Laura, Mario… y Gala.

¡Alas y Viento amigos!


 

Viajar es un sueño para todos los que tienen tiempo libre ¿verdad?
La filosofía de vida en todo viajero es muy distinta según gustos, aficiones y tipo de vida. ¿En nuestro caso? La unión de nuestras pasiones… naturaleza, animales y deportes. Todas juntas dan lugar a ContaldeViajar, un blog dedicado a conocer lugares del mundo poco conocidos y dar aún más importancia a nuestras zonas naturales.

¿Naturaleza? Nos encanta salir al monte y disfrutar de todas las estaciones, ya sea practicando algún deporte o simplemente un paseo tranquilo por bosques o zonas solitarias. Nos da igual el lugar, no nos importa la época, solo queremos desconexión y tranquilidad.

¿Animales? Gala, nuestra Yorkshire Terrier siempre nos acompaña allá donde vayamos y es la primera en apuntarse a todas nuestras aventuras. Contamos sus cuidados, peligros y actuación que seguimos en nuestras salidas con ella. Es una pieza clave ya que la gran mayoría de actividades se enfocan en su disfrute y comodidad.

¿Deporte? Somos grandes amantes de los deportes, desde voleibol o fútbol sala hasta escalada o trail running. Desde hace 3 años nos enfocamos mucho más en deportes en la naturaleza como el senderismo y algunas pinceladas de alpinismo.

Desde que dimos vida a nuestro blog, siempre hemos tenido un objetivo fundamental, dar a conocer nuestra tierra, Extremadura. Aquí no existe una cultura como en otras comunidades acerca del turismo, por lo tanto, solo son conocidas algunas zonas (muy pocas) de nuestra geografía. Lugares como Cáceres, Mérida o el famoso Valle del Jerte son lugares muy frecuentados por los turistas que visitan Extremadura, pero… ¿no hay más sitios?

Aunque hemos viajado a países como Francia, Andorra, Portugal o Italia siempre hemos pensado que como España no hay ningún sitio… (quizás nos equivoquemos) pero cuando estábamos organizando un viaje a conocer Tailandia llegó la pandemia y se llevó consigo los ahorros de ese viaje. Desde entonces nos hemos dedicado a conocer lugares cercanos a dónde vivimos (que casualmente no conocíamos) y esperamos en un futuro poder disfrutar de viajar libremente.

A la hora de organizar nuestras salidas tenemos en cuenta 4 aspectos:

1.Tipo de viaje. Aquí siempre tenemos la duda de “playa o montaña» ya que Laura es muy de playa y Mario muy de montaña, aunque sabemos al final convencernos y dar nuestro brazo a torcer.
Elegido el tipo de viaje que vamos a hacer, toca lo más importante, comenzar a ver sitios de nuestra famosa lista de viajes pendientes 📝

2.Tiempo. Menuda odisea esto de la estancia… ¿7 días, 14 días, fin de semana? ¡Si por nosotros fuera nos quedábamos de por vida!

3.Presupuesto. Lo más importante y por lo que se rige al final todo. ¿Dinero? Pues depende… somos gente joven que acaba de terminar sus estudios (Laura en Educación Infantil y Mario en Actividad Física) por lo tanto dependemos de los ahorros y de los trabajos temporales.

4.Actividades. ¡Lo que más disfrutamos! Una vez que tenemos todo lo anterior claro, comienza lo divertido. ¿Visitas a museos? ¿Rutas senderistas? ¿Kayak? ¿Rutas gastronómicas? ¿Escalada?…etc.

¿Listos para descubrir lugares mágicos?

Este año 2021 estamos llevando a cabo un súper proyecto de entrevistas. Diferenciamos en 3 grandes grupos entre los que hemos elegido a lo mejor de cada casa;

  • Deportistas de élite: Grandes referentes del deporte en múltiples disciplinas, jóvenes promesas que buscan alcanzar el éxito mundial, verdaderos amantes de los deportes a un alto nivel y mostrarnos una realidad de su día muy desconocida.
  • Grandes Viajeros: amantes incondicionales de los viajes, descubridores de rincones únicos y con una pasión que supera límites.
  • Crónicas de una historia: exploradores incansables, vividores de historias únicas, amantes de la vida y de disfrutar cada minuto de ella dispuestos a conocer lugares únicos y vivir mil y una experiencia para sumar a sus mejores recuerdos.

Queremos agradecer a Alas y Viento por la oportunidad de escribir en su blog de viajes y esperamos que os hayáis llevado un trocito de nosotros en estos pequeños párrafos que os hemos dedicado.

Recordar siempre “Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias”

 

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MASCARAS DEL MUNDO (68) Botarga.

BOTARGA

AUTOR:  Ermenegildo Gil

MATERIAL: madera de nogal

1.995 aprox, Guadalajara. España (Europa)

 

La Botarga es la representación de un diablillo «maléfico» muy característico de las fiestas de Guadalajara.

Hay tantos tipos de Botarga como pueblos de la provincia que celebran este espectáculo cultural tradicional, el más arraigado por esos lares. Con más o menos colorido, con y sin cuernos, más o menos trabajadas pero todas con la misma carga de maldad fiestera que nunca les falta. Cada municipio tiene una Botarga de formas especificas como, en el caso de esta pieza, la del pueblo de Arbarcón, caracterizada por su nariz torcida. Este personaje llama a las puertas de las casas donde sus moradores deben, irremisiblemente, permitir sus travesuras con buen humor ¡Son fiestas!

Las Botargas no tienen origen cierto pero se asocian a ceremonias de fertilidad y prosperidad de épocas prerromanas hundidas, pero no perdidas, en los tiempos de los que queda ya muy poca memoria.

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MASCARAS DEL MUNDO (63). Pantalla.

PANTALLA 

AUTOR:  Santiago Martínez Santana

MATERIAL: Papier maché

1.995, Xinzo de Limia, Ourense. España (Europa)

 

Es fácil reconocer que en el oeste, la península ibérica tiene su mayor tradición mascarera y dicen que el carnaval de Xinzo de Limia es el más largo de España. De eso ya se encargan cada año las/los «pantallas», vestidos de blanco, capa roja con cintas de colores y portando máscaras como esta pieza, Las pantallas recorren el pueblo corriendo, bailando y saltando e imponen la Ley carnavalera de fiesta y charanga.

Normalmente se describe esta máscara como una representación diabólica con cuernos acabada en una sola pieza en una especie de casco rígido decorado con motivos astrales, pero el origen de ese carnaval y su máscara protagonista es desconocido. Se habla de raíces en ritos agrícolas y ganaderos prerromanos de purificación e incluso de una relación con el héroe griego Antioco que, dice la leyenda, construyó Antioquia muy cerca de allí, en la Laguna de Antela o Lago Beón. A saber.

La pantalla puede ser un diablillo burlón, un soldado invasor o un visitante extraterrestre. Quizás esa, las infinitas posibilidades de interpretación dependiendo del punto de vista del que la mira, es otra característica intensa y única del arte mascarero y siempre, siempre, complica enormemente pontificar sobre su origen. Evolucionan como la Historia.

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MASCARAS DEL MUNDO (60) Plen.

PLEN

AUTOR: Anònimo

MATERIAL:  Papel prensado y hierro

2.002, Berga, Catalunya (Europa)

 

La Patum de Berga fué declarada por la UNESCO Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el 2.005.

Su origen se remonta a las festividades que acompañaban a las procesiones del Corpus Christi en la Edad Media. 

El Tabal, gran tambor emblemático de la fiesta inicia los festejos y en los días siguientes se desarrollan representaciones teatrales y desfiles de personajes diversos hasta que todos se reúnen para participar en el baile final, el Tirabol.

Esta máscara es un Plen, los personajes más característicos de la Patum. Ataviados con un vestido ignífugo verde y rojo (los colores de la Naturaleza y el fuego), llevan la cara tapada con una máscara de color verde oscuro, la cabeza protegida por un revestimiento de un tipo especial de hierba, y tienen dos cuernos de hierro para sujetar 6 cohetes llamados fuets, Son los encargados de encender la gran esfera infernal en que se convierte la plaza de Sant Pere de Berga durante cada Salt de Plens, el momento más espectacular de la Patum. 

Una vez los Plens se colocan entre la gente, se apagan las luces y se hace el silencio. Se encienden los fuets, empieza la música y durante 10 minutos toda la gente en la plaza gira frenéticamente entre humo y fuego, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que explotan los cohetes marcando el fin del acto. Es la catarsis colectiva de todo un pueblo en unos momentos apoteósicos y escalofriantes. 

Hacer de Plen de la Patum está sujeto a toda una serie de protocolos no escritos, es un honor e implica asumir la responsabilidad de ser intermediarios entre la divinidad y el ser humano para la entrega del fuego a la comunidad

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MASCARAS DEL MUNDO (42). Elfo.

ELFO

AUTOR: Mauricio e Isabel Pérez de Hita

Material: Tejidos naturales, abalorios, ramas, cortezas y frutos secos.

1.991, Barcelona, España (Europa)

 

Los elfos son seres mitológicos mencionados en la poesía escandinava junto a los dioses del cielo y de la tierra.

La mitología escandinava más conocida y atractiva tiene su origen en la expansión vikinga, siglos VIII a XI, y sus mayores exponentes son Thor y, sobre todo, Odin. Existen numerosos relatos sobre los Berserks, seguidores de Odin que vestían pieles de oso o lobo durante los combates y se entregaban a un éxtasis fanático que les insensibilizaba al dolor. Obviamente, a ello contribuía algún tipo de alucinógeno y al hecho de que, para estas culturas, la muerte en el campo de batalla era un acontecimiento feliz ya que, los espíritus de guerreros muertos, eran escoltados por diosas guerreras, las célebres Valquirias, hasta el Palacio de los Muertos, el Valhalla, donde pasaban la eternidad entre orgiásticas bacanales.

Desde luego, los elfos son mucho menos violentos aunque también son guerreros. Un elfo se mueve de un modo sutil y silencioso para espiar o realizar un ataque por sorpresa y son prácticamente invisibles cuando están en la naturaleza. Son grandes conocedores de los bosques en los que habitan y en el que se camuflan y es legendaria su  habilidad con el arco.

 

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MÁSCARAS DEL MUNDO (38). Bruja.

BRUJA

Autor: Anónimo

Material: Papier maché y abalorios

Finales siglo XX, Barcelona, España (Europa)

 

Las brujas tienen su origen en las curanderas que cuidaban de la salud en los pequeños asentamientos humanos de la antigüedad.  Sus conocimientos se trasmitían oralmente de madres a hijas y eran grandes conocedoras de la naturaleza y de lo que ésta podía ofrecerles. Es en la Edad Media cuando la situación cambia radicalmente y no fue la inquisición española la que más «brujas» torturó y quemó, sino la francesa. Y tampoco fueron los cristianos los más perseguidores, sino los protestantes.

De sanadoras pasaron a ser envenenadoras, malditas y novias del diablo. El odio y la ignorancia mataban a cualquiera, por celos o por codicia. Cualquier motivo desencadenaba una denuncia a la inquisición, con sus dominicos al frente con todo tipo de artilugios para sacar la verdad a relucir, una verdad que bajo tortura era confesada.

Para la Iglesia, la mujer, inferior y lasciva, y por tanto proclive a placeres y venganzas, estaba predispuesta a la brujería. La brujería se convirtió en una especie de herejía religiosa que concernió más a las mujeres que a los hombres y, entre 1450 y 1650, se condenó a la hoguera a decenas de miles de mujeres.

Hubo un momento en que las mujeres eran tan sospechosas que les resultaba difícil vivir sin exponerse a alguna acusación. Un gesto, un rasgo físico especial, bastaba para inculparlas. Acercarse demasiado a alguien y que después éste enfermera, ser comadrona o consejera en asuntos amorosos y matrimoniales, ser demasiado guapa podían ser vistas como el resultado de un pacto con el diablo.

 

 

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La Coruña. Santiago de Compostela. El Camino.

El Camino de Santiago es un caso extraño. En principio, y también en final, se trata de un sendero o una red de senderos normal. Con historia,  eso desde luego, por ser Santiago uno de los 3 grandes núcleos de peregrinación del cristianismo junto a Roma y Jerusalén. Los senderos en cuestión… bonitos, pero no preciosos. Ese camino, con minúsculas, aderezado con una magnífica campaña publicitaria, y quizás «algo» más, se ha convertido en El Camino, con unas enormes mayúsculas.

Empieza prácticamente en donde tu quieras de España, Francia o Portugal y acaba en Santiago de Compostela, una ciudad magnífica declarada Patrimonio de la Humanidad. En puridad «debes» hacer una etapa extra hasta Finisterre, el lugar donde acababa el Mundo antes de que Colón descubriera América, una lengua de tierra que se adentra 3 kilómetros en el océano Atlántico y desde la cual sólo se ve mar y nada más que mar por todos lados.

Yo sólo hice los últimos 120 kilómetros del Camino, desde Sarria hasta la Catedral. Lo justito para que te den «la concha del peregrino», una concha de vieira institucionalizada como el símbolo de la conclusión del «reto» que supone esa caminata.

Tomé un tren en Barcelona y nos encontramos con mi amigo Gustavo en Sarria un domingo por la noche. También hubieron otros actores secundarios, pero sin importancia de mención sino más bien lo contrario. Caminamos desde el lunes hasta el viernes a primera hora de la tarde cuando llegamos, bajo una llovizna persistente, a la plaza del Obradoiro, frente a la entrada principal de la Catedral. 

Fueron 6 días de conversaciones, gastronomía y caminatas, más duras por la necesidad de mochila pesadilla que por el propio desnivel del sendero. «Sin dolor no hay gloria», dice uno de los más famosos lemas del Camino. 

Hay tantísimas pormenorizaciones escritas sobre el Camino de Santiago, y yo mismo he descrito ya tantos trekkings por el Mundo que, en este post, me apetece menos hablar de senderismo, propiamente dicho, que del sentido y peculiaridad filosófica de éste trekk, quizás el más famoso del Mundo, y de algunas divagaciones como aviso de navegantes. 

Vamos por la peculiaridad. Gustavo, que ya lo ha hecho 3 veces, y que había iniciado esta etapa en Saint Jean Pied de Port, se chupó desde allí hasta Finisterre 1.000 Kilómetros en 28 días. Para mi amigo es una caminata especial, muy especial, y sostiene que tiene un algo de liturgia y profundidad que supone un «viaje interior». Estamos hablando de una caminata que hacen anualmente 350.000 personas. No sé. Yo disiento. Para mi cualquier viaje es un viaje interior y no hay absolutamente nada que haga de ese camino, «El Camino». Más bien, para mí, va sobrado de masificación y marketing. Lo que ocurre es que la gente viaja poco en comunión con la Naturaleza y este paseo está muy organizado para hacerse así, con tranquilidad, sin comercios, sin lujos ni atracciones superfluas, a pelo. Y además hay mucha interrelación entre los caminantes por los dormitorios colectivos y la identidad del itinerario que hace que, en cada etapa, te vayas encontrando a la misma gente. No hay más. Y nada que ver si lo haces en relativa soledad como nosotros, en mayo, o te metes en el barullo de julio o agosto. Yo lo siento muchísimo pero, sin negarla, porque haberla haila, y solo faltaría que se la hubieran cargado, no sentí mas espiritualidad ni trascendencia que en otras caminatas como el Kumano Kodo japonés, el Ururu australiano o el Machu Pichu peruano. Como digo, sí hay un halo espiritual, con multitud de lugares con reminiscencias religiosas, los gallegos son magnífica gente que te hacen sentir en paz y la caminata es bucólica y agradable, aunque no creo que haya que exagerar. Quizás para un católico es diferente, puedo aceptar, y desde luego respetar, su valor simbólico y su riqueza como rito religioso, pero más no hay. Sin embargo, el salir de tu rutina, el esfuerzo y el vivir unos días de forma sencilla aprendiendo a valorar las pequeñas cosas siempre te hará sentir «algo» y te hará bien. 

Y ahora la divagación y el aviso para navegantes. Decía que para mi cualquier viaje es «un viaje interior», pero eso eso no es así si te lo tomes como una juerga jaranera para ligar y discotear, que de todo hay en la viña del señor. Hay una aplicación de móvil que te permite hacer el Camino de Santiago conociendo solteros y solteras en cada una de las etapas que hagas… O eso me dijeron. ¡Toma peregrinación! Y es que tiene guasa porque esa aplicación, muy, muy conocida, está ya en todo el Mundo. 

Es una especie de nuevo turismo sexual. Se trata de una red social en la que pones tu foto, tu “radio de acción” y edades de los partners que buscas, por ejemplo, 20 kilómetros a la redonda, de 25 a 35 años. Desconozco si puedes exigir requisitos complementarios. Asi, te salen fotos de chicas o chicos, señores o señoras que cumplan tus expectativas y, a las/los que te gustan, pues eso, pones  “”me gusta”. Si ella o él también ha puesto “me gusta” en la tuya, pues chateais. Y si mola el chat, pues se queda. Para hablar ¡eh! El sexo no es obligatorio. De esta forma tan fácil e imaginativa te puedes pasar en plan follarin toooooodo tu viaje, por ejemplo, a Santiago de Compostela o a Turquía. Y además puedes encontrar tu alma gemela gallega o turca. Oigo que mucha gente se apunta al pitote. Si, eso también se puede hacer en casa, pero es menos exótico. Una aventura apasionante. Pues nada, que cada uno haga lo que quiera y Cultura son muchas cosas pero NO, con dos letras pero gordas: eso no es un viaje. Eso es moverte de casa para hacer lo mismo mismamente que en ella. 

Y, volviendo a Galicia, otros hacen el Camino con una sana petaca de whisky o una enorme bota de vino. Y es que cada loco con su tema. Pero eso NO es el Camino y entonces si que te cargas todo vestigio de profundidad. 

Nosotros de eso nada de nada. Gustavo, como he dicho, había salido de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles, 25 kmts atravesando los Pirineos, después desde, Roncesvalles a Santiago de Compostela 790 kmts, más y, de ahí, tras las celebraciones y tapeos correspondientes, 100 kilómetros mas hasta  Finisterre, donde la costumbre manda tirar las botas al mar. Sin comentarios. 

Total son  917 Kilómetros sin contar lo que caminas en cada pueblo y ciudad por los que pasas y que pueden ser 500 kms más de propina. Así que, más que un viaje interior, aquello fué un palizón. Y claro, eso te deja mucho tiempo para pensar, y de ahí lo del viaje interior. Pero lo dicho, si eso da para pensar imagínate un viaje de meses o años. 

El lunes Gustavo se fué hacia Finisterre. Yo, en este caso, con mis 120 kilómetros que te dan derecho a la preciada concha tuve más que suficiente. Un paseo agradable y punto. De su filosofía y su profundidad la justa. Descreído que es uno.

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MÁSCARAS DEL MUNDO (36). El Capitán de los Espejos.

CAPITÁN DE LOS ESPEJOS

AUTOR: Mauricio e Isabel Pérez de Hita

Material: Tejidos, brocados, plumas y abalorios.

1.991, Barcelona, España (Europa)

 

Esta pieza forma parte de una colección inspirada en un texto de J.L. Borges titulado «El libro de los seres imaginarios» (1.967). Se trata de una recopilación de cuentos míticos uno de los cuales se refiere al Capitán de los Espejos. Según esta leyenda, en la Época del Emperador Amarillo, el Mundo de los espejos y el de los hombres no estaban incomunicados, vivían en paz y se entraba y salía por los espejos. Una noche, la gente del espejo, liderados por su Capitán, invadió La Tierra y provocó una guerra de la que resultaron vencedores las fuerzas del Emperador Amarillo quien, con su magia, rechazó a los invasores y los encarceló en los espejos para siempre imponiéndoles la condena de repetir todos los movimientos de los hombres.

La leyenda vaticina que, un día, las fuerzas de los espejos dejaran de imitarnos, se rebelarán, romperán su celda y esta vez no podrán ser vencidas.

J.L. Borges, quizás el escritor argentino de mayor fama internacional, ciego debido a un grave accidente sufrido a los 39 años y especialmente considerado por sus relatos breves, es una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX.

 

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MASCARAS DEL MUNDO (28). Ola.

OLA

AUTOR: diseño de Peter Mitdiel

MATERIAL: plástico

1.992, Barcelona, España (Europa)

 

Esta máscara fue utilizada en «La Mediterranea, mar olímpica», de la Fura del Baus, espectáculo que constituyó el núcleo principal de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1.992 y en cuyo montaje participaron mas de 1.500 personas. En el estadio de Montjuïc se estenografió el mito de la fundación de Barcelona por Hércules tras cruzar el Mar Mediterráneo en su nave La Copa del Sol (según otros, Barca-nona). Este mito fue recogido como cierto incluso por Alfonso XX «el sabio» en su «Crónica general de España». Evidentemente, Barcelona no fue fundada por un dios mitológico, pero Hércules pudo ser un rey o, simplemente,un navegante descubridor (en ese caso seguramente fenicio) que, tras conquistar el terreno e implantar su religión, al regresar a su país fue premiado o reconocido con una especie de santificación o beatificación que, con el transcurso de los siglos, se convirtiera en un mito.

Las Olimpiadas de Barcelona se inauguraron el 25 de junio de 1.992, y este espectáculo, junto a la ya también legendaria interpretación de la canción «Barcelona» por Montserrat Caballé y Freddie Mercuri, que no pudieron actuar en directo por la muerte del cantante unos meses antes, forman parte importante de la historia de la ciudad. Esta es, por ello, una pieza de la colección Alas y Viento especialmente querida y todavía me pone los pelos de punta al recordar su significado.

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